Bewegte Bilder mit Camerablitzen ohne TTL Scharf fotografieren?? 13
11.05.2013
wie fokussierst du denn? mit af aus der hand oder feste fokusebene vom stativ?
#2Report
11.05.2013
Also ich habe aus der Hand fokusiert. In AI Servo sowie in One Shot Modus aber irgendwie wird es bei 1/250 total unscharf was ja ganz normal am Tag bei Bildern ohne Blitze nicht is,....glaube nicht das es daran liegt oder?
Denn es gibt da ja die verschiedensten techniken,...
Lieben Gruß
Denn es gibt da ja die verschiedensten techniken,...
Lieben Gruß
#3Report
11.05.2013
Hallo,
Ich vermute stark, dass dieses Problem von der Abbrennzeit der Blitze abhängt.
Versuche mal die Blitzleistung stark zu verringern und das ganze einfach mal mit einem fallenden Ball oder sowas auszuprobieren.
Bei den Systemblitzen ist es so, dass eine geringer Leistung am Blitz sich direkt auf die Abbrenndauer der Blitzröhre auswirkt.
Unter diesem Link habe ich mal vor einiger Zeit mal ein bisschen was dazu geschrieben und verschiedene Messungen dafür durchgeführt: Abbrenndauer von Blitzen
Den Highspeedmodus kannst du zwar auch für Bewegungen nutzen, du verlierst aber ebenfalls einiges an Leuchtstärke da der Blitz in diesem Modus ganz schnell hintereinander Blitze mit geringer Leistung rausschickt was dann wie helles "Dauerlicht" wirkt und du somit eine schnelle Belichtungszeit wählen kannst.
Wenn du die Bewegung aber mit Hilfe der Abbrenndauer einfrierst, hast du keine Probleme mit der Synchronzeit - bei die die 1/250sec.
Vielleicht konnte ein paar Fragen beantworten.
LG,
oli
Ich vermute stark, dass dieses Problem von der Abbrennzeit der Blitze abhängt.
Versuche mal die Blitzleistung stark zu verringern und das ganze einfach mal mit einem fallenden Ball oder sowas auszuprobieren.
Bei den Systemblitzen ist es so, dass eine geringer Leistung am Blitz sich direkt auf die Abbrenndauer der Blitzröhre auswirkt.
Unter diesem Link habe ich mal vor einiger Zeit mal ein bisschen was dazu geschrieben und verschiedene Messungen dafür durchgeführt: Abbrenndauer von Blitzen
Den Highspeedmodus kannst du zwar auch für Bewegungen nutzen, du verlierst aber ebenfalls einiges an Leuchtstärke da der Blitz in diesem Modus ganz schnell hintereinander Blitze mit geringer Leistung rausschickt was dann wie helles "Dauerlicht" wirkt und du somit eine schnelle Belichtungszeit wählen kannst.
Wenn du die Bewegung aber mit Hilfe der Abbrenndauer einfrierst, hast du keine Probleme mit der Synchronzeit - bei die die 1/250sec.
Vielleicht konnte ein paar Fragen beantworten.
LG,
oli
#4Report
11.05.2013
ich würde zunächst einmal beiu Tageslicht testen ob diese Bewegung mit einer 250tel überhaupt scharf einzufangen ist. Sicherheitshalber die Kamera auf ein Stativ stellen.
#5Report
11.05.2013
stell mal die kamera auf ein stativ, mess bei 'nem 50er und f8 mal deine blitze ein. den spieler scharf fokussieren, danach auf manuellen fokus umstellen und den spieler parallel zur fokussierten ebene springen lassen. sollte deutlich bessere (schärfere) ergebnisse bringen... vor allem im dunkeln.
ps: vielleicht spielst du noch mit der leistung der blitze (s. das posting von oliver wende) und deiner iso-einstellung.
ps: vielleicht spielst du noch mit der leistung der blitze (s. das posting von oliver wende) und deiner iso-einstellung.
#6Report
11.05.2013
TTL hat damit eigentlich gar nichts zu tun, TTL bedeutet nur (thru the lens), dass durch die linse während der belichtung gemessen wird.
ich geh mal davon aus, dass noch genug restlicht vorhanden ist, um vernünftig scharf zu stellen, sodass man fehlfokus weitgehend ausschließen kann.
dann gibt es eigentlich nur zwei gründe für unschärfe:
1. langsame abbrennzeit
2. zu viel restlicht bei langsamem verschluss
letzteres kannst du ganz leicht kontrollieren, wenn du zunächst ein foto ohne den blitz machst. wenn da alles weitegehend dunkel ist, dann kann das vorhandene available light nicht zu unschärfe führen.
ersteres ist vermutlich der grund für die unschärfe, da die normalen abbrennzeiten eines blitzes zu langsam sind. für systemblitze gibt es meines wissens auch für canon trigger. d.h. du hast einen speziell auf die systemblitze abgestimmten sender auf der cam und der steuert dann die anderen systemblitze über funk an. anders bekommst du es "highspeed" nicht hin (zumindest kenne ich das von nikon so). es gibt auch einige fremdsysteme, aber da kenne ich mich nicht so gut aus. mit einem normalen funkauslöser funktioniert highspeed jedenfalls nicht. - außer du hast teure studioblitzanlagen, da geht natürlich auch so einiges mit sehr kurzen blitzzeiten...
ich geh mal davon aus, dass noch genug restlicht vorhanden ist, um vernünftig scharf zu stellen, sodass man fehlfokus weitgehend ausschließen kann.
dann gibt es eigentlich nur zwei gründe für unschärfe:
1. langsame abbrennzeit
2. zu viel restlicht bei langsamem verschluss
letzteres kannst du ganz leicht kontrollieren, wenn du zunächst ein foto ohne den blitz machst. wenn da alles weitegehend dunkel ist, dann kann das vorhandene available light nicht zu unschärfe führen.
ersteres ist vermutlich der grund für die unschärfe, da die normalen abbrennzeiten eines blitzes zu langsam sind. für systemblitze gibt es meines wissens auch für canon trigger. d.h. du hast einen speziell auf die systemblitze abgestimmten sender auf der cam und der steuert dann die anderen systemblitze über funk an. anders bekommst du es "highspeed" nicht hin (zumindest kenne ich das von nikon so). es gibt auch einige fremdsysteme, aber da kenne ich mich nicht so gut aus. mit einem normalen funkauslöser funktioniert highspeed jedenfalls nicht. - außer du hast teure studioblitzanlagen, da geht natürlich auch so einiges mit sehr kurzen blitzzeiten...
#7Report
11.05.2013
PS: der highspeed modus kann natürlich auch für bewegte objekte genutzt werden. nur da das gesamte system extrem automatisiert abläuft, verändert sich dann u.U. die messung, bzw. das resultat der blitzintensität. mit der schärfe kann es aber nichts zu tun haben.
ich kenne mich mit systemblitzen nicht so gut aus, aber falls es eine manuelle funktion für highspeed mit fester lichtintensität gibt, dann würde ich die nehmen und das dann von der helligkeit manuell mit der blende oder dem abstand ausjustieren. wenn du einen blitzbelichtungsmesser hast, umso besser, ansonsten geht das auch super mit dem histogramm am display, da du ein einfaches lichtsetup nutzt und mit kleinen spitzlichtern kaum zu rechnen ist.
ich kenne mich mit systemblitzen nicht so gut aus, aber falls es eine manuelle funktion für highspeed mit fester lichtintensität gibt, dann würde ich die nehmen und das dann von der helligkeit manuell mit der blende oder dem abstand ausjustieren. wenn du einen blitzbelichtungsmesser hast, umso besser, ansonsten geht das auch super mit dem histogramm am display, da du ein einfaches lichtsetup nutzt und mit kleinen spitzlichtern kaum zu rechnen ist.
#8Report
[gone] User_224666
12.05.2013
Du arbeitest nachts, (oder alternativ tagsüber mit niedriger ISO und hoher Blende) also ist allein das Blitzicht ausschlaggebend. Die an der Kamera gewählte Belichtungszeit ist unerheblich, da nur der Moment des Abbrennens des Blitzes zählt. Üblicherweise leuchten Systemblitze auch bei voller Leistung selten länger als 1/1000 - bei verringerter Leistung (je nach Grundstärke des Gerätes) 1/20000 bis 1/40000. Letzteres brauchst du um einen Flügelschlag einzufrieren, für den Sportler reichen die 1/1000 alle mal.
Aber - gehst du auf schnellere Belichtungszeiten an der Kamera kommt es dazu, dass der Verschlussvorhang nicht mehr vollständig geöffnet ist sondern die Teillamellen immer nur Abschnitte des Bildes freigeben. Deshalb muß bei kurzen Belichtungszeiten an der Kamera - so meist ab 1/200 - der Blitz länger leuchten damit er während der nacheinander geöffneten Teilabschnitte immer noch auf das Bild wirken kann. Höhere Verschlusszeiten führen also zu längerer Brenndauer des Systemblitzes und das ist hier kontraproduktiv.
Alternativ probiere mal die Schärfentiefenfalle, bei der die Kamera selbsttätig auslöst wenn das Motiv im voreingestellten Abstand zur Kamera angekommen ist. Zusammen mit einer Belichtungszeit von 1/125 und geringer Blitzleistung (kleine Distanz zum Motiv) funktioniert dann die Sache mit der Schärfe. Geht bei Nikon, bei Canon habe ich das noch nicht ausprobiert, sollte aber eigentlich ein me-too-feature sein.
Aber - gehst du auf schnellere Belichtungszeiten an der Kamera kommt es dazu, dass der Verschlussvorhang nicht mehr vollständig geöffnet ist sondern die Teillamellen immer nur Abschnitte des Bildes freigeben. Deshalb muß bei kurzen Belichtungszeiten an der Kamera - so meist ab 1/200 - der Blitz länger leuchten damit er während der nacheinander geöffneten Teilabschnitte immer noch auf das Bild wirken kann. Höhere Verschlusszeiten führen also zu längerer Brenndauer des Systemblitzes und das ist hier kontraproduktiv.
Alternativ probiere mal die Schärfentiefenfalle, bei der die Kamera selbsttätig auslöst wenn das Motiv im voreingestellten Abstand zur Kamera angekommen ist. Zusammen mit einer Belichtungszeit von 1/125 und geringer Blitzleistung (kleine Distanz zum Motiv) funktioniert dann die Sache mit der Schärfe. Geht bei Nikon, bei Canon habe ich das noch nicht ausprobiert, sollte aber eigentlich ein me-too-feature sein.
#9Report
12.05.2013
Highspeed Sync ist definitiv nicht für Highspeedaufnahmen zu gebrauchen. In dem Modus muss der Blitz öfter blitzen um den kompletten Sensor zu erwischen, da ja immer nur ein Schlitz frei ist. Dann ist der Sportler vielleicht nicht verwischt, aber unten mit den Füßen schon weiter als er oben mit der Hüfte war.
#10Report
12.05.2013
Poste doch mal ein Beispielfoto. So sind wir alle nur am raten.
Mein Verdacht ist aber der Autofokus. Wie weiß der denn im Dunklen worauf er scharf stellen soll?
Ich würde auf einen definierten Punkt vorfokussieren und den Spieler bitten genau so zu springen, dass er an dem Punkt "schön in der Luft" ist.
Mein Verdacht ist aber der Autofokus. Wie weiß der denn im Dunklen worauf er scharf stellen soll?
Ich würde auf einen definierten Punkt vorfokussieren und den Spieler bitten genau so zu springen, dass er an dem Punkt "schön in der Luft" ist.
#11Report
[gone] McPfaff
12.05.2013
Ich würde auch gerne mal ein unscharfes Beispiel sehen. Für den Canon findet man im Netz 1/500s bei voller Leistung, für den Yongnuo 1/200s. 1/200s könnte schon eng werden, je nach Bewegung und Ausschnitt. Fährst du denn die Blitze auf voller Leistung? Hast du mal ein Bild ohne Blitze gemacht und sichergestellt, dass du ein schwarzes Bild bekommst? Nicht, dass da ISO hochgefahren wird und doch noch Restlicht dazukommt.
Gruß,
Stefan
Gruß,
Stefan
#12Report
12.05.2013
Die entscheidende Frage hat Werner schon im ersten Post gestellt - wie fokussierst du?
Denn im AI-servo bei sehr dunklen Bedingungen (Nacht) kann ich mir nicht vorstellen, dass der AF dem anvisierten Objekt folgen kann.
Und daraus würde dann logischerweise eine Unschärfe folgen.
Die Abbrennzeit des Systemblitzes dagegen sollte in jedem Fall kurz genug sein, um die Bewegung einzufrieren.
Allerdings könnte es noch sein, dass deine beiden unterschiedlichen Blitze innerhalb der von dir gewählten Verschlusszeit nicht 100% synchron auslösen, was dann praktisch auch zu einer Doppelbelichtung führen könnte.
Ich würde - wie schon vorgeschlagen - mal mit manueller Fokussierung vom Stativ aus und erstmal mit nur einem Blitz testen.
Denn im AI-servo bei sehr dunklen Bedingungen (Nacht) kann ich mir nicht vorstellen, dass der AF dem anvisierten Objekt folgen kann.
Und daraus würde dann logischerweise eine Unschärfe folgen.
Die Abbrennzeit des Systemblitzes dagegen sollte in jedem Fall kurz genug sein, um die Bewegung einzufrieren.
Allerdings könnte es noch sein, dass deine beiden unterschiedlichen Blitze innerhalb der von dir gewählten Verschlusszeit nicht 100% synchron auslösen, was dann praktisch auch zu einer Doppelbelichtung führen könnte.
Ich würde - wie schon vorgeschlagen - mal mit manueller Fokussierung vom Stativ aus und erstmal mit nur einem Blitz testen.
#13Report
Topic has been closed
Hallo,..
Ich habe eine Canon 7D einen Speedlight 430EXII und einen Yongnuo Speedlite YN560/II und ein Funkauslösersystem JJC.
Was haben ich vor. Ich habe meine Blitze auf Stativen im Zangenlicht aufgestellt und versucht einen Footballspieler der in Querbewegung zu mir nach einem Ball in der Luft springt zu fotografieren. Das ganze möchte ich so machen das ich die Person scharf einfrieren lassen kann und der Hintergrund komplett schwarz ist,....so wie man manchmal Fotos von Fußballspielern kennt. Das ganze haben wir versucht bei Nacht zu machen.
Was ist mein Problem: Die Bilder sind sehr unscharf!! Woran liegt es? An der Blendzeit 1/250 die ich max beschränkt bin ohne Highspeed Modus? Am falschen Messverfahren? Denn wenn ich ja auch zb 1/500 was ich bei Footballspielen sonst wähle verwende diesen Blitzabriss im Bild habe oder wie man es nennt?
Denn ich kann nur im Highspeedmodus blitzen wenn ich den Canon Blitz auf der Camera habe und nicht wenn ich ihn so ansteuer. Des weiteren habe ich gehört das der Highspeedmodus nicht dazu gedacht ist bewegende Objekte zu Fotografieren?
Wer kann mir da bitte weiterhelfen?
Lieben Gruß Ingo